Met de l'huile !

C'est la lune descendante et je veux en profiter pour faire la vidange (251 ETZ) embrayage-boite
Mais, ... je n'ai plus assez d'huile ADDINOL GL 90 (bidon de droite), ...
Mais, ... il me reste deux bidons de 75/80 IGOL (bidon de gauche)


Pensez vous que je puisse mettre la 75/80 ? ? ?
On vaut il mieux que je rachète un bidon de 90 ?

Pour l'ETZ tu peux mettre la 75W 80,il n'y a pas de piéces en bronze, en effet les huile à la norme GL5 contiennent parfois des additifs qui attaquent le bronze donc à éviter sur les 125 TS par exemple mais sur ETZ pas de soucis.

Pinsole a écrit:C'est la lune descendante et je veux en profiter pour faire la vidange (251 ETZ) embrayage-boite
Mais, ... je n'ai plus assez d'huile ADDINOL GL 90 (bidon de droite), ...
Mais, ... il me reste deux bidons de 75/80 IGOL (bidon de gauche)


Pensez vous que je puisse mettre la 75/80 ? ? ?
On vaut il mieux que je rachète un bidon de 90 ?

Pour la viscosité, pas de problème!
la TS 4 vitesses qui a pratiquement la même boite fonctionne avec de la 20W50.

Jef a écrit:Pour l'ETZ tu peux mettre la 75W 80,il n'y a pas de piéces en bronze, en effet les huile à la norme GL5 contiennent parfois des additifs qui attaquent le bronze donc à éviter sur les 125 TS par exemple mais sur ETZ pas de soucis.

Merci pour cette réponse claire et précise.

Jef a écrit:

Bon à savoir  

"Norme ZF TE-ML01

Avec les anciennes spécification il était suffisant d'acheter une huile EP80 (EP = Extrème Pression) comme préconisé par le constructeur à cause de la conception de la boite (engrenages hypoïdes).
Maintenant ce sigle EP est remplacé par GL4 (moyennement Extrème Pression) et GL5 (fortement Extrême Pression).
Les additifs d'aujourd'hui (soufre et phosphore) se révèlent être agressifs pour les métaux jaunes (bronze et laiton) souvent présents dans les boites des voitures et motos anciennes (synchros).
On dit malheureusement trop souvent que dans les huiles GL4 il n'y a pas d'additifs agressifs mais c'est faux, une huile qui respecte les métaux jaunes DOIT ETRE CONFORME à la norme ZF TE-ML01, qu'elle soit GL1, GL2, GL3, GL4 ou GL5.

Une huile parfaitement adapté à la boite de la 2CV (et MZ sans doute) est par exemple la Castrol EPX 80W90, sur l'étiquette on trouvera GL5 et ZF TE-ML01."

Pour etre sur de ne pas se tromper ADDINOL fait des huiles parfaitement adaptées pour MZ en plus elle ne sont pas chères.

Salut à tous.
Bon, si vous avez une "vieille" MZ, faites vraiment attention à l'huile de boite.
La mienne a 29 ans, et pour une fois, j'avais décidé de pas tout refaire, question moteur boite.
Je roulais donc avec mes vieux joints spi moteurs, et au bout de 1500 km, lorsque j'ai prêté cette moto, j'ai pas verifié le niveau de boite... arhg !!!! bon... au bout de 1700 km, le boulon a bouffé, ni plus, ni moins, env. 700 cc d'huile de boite... il m'en reste plus que, après vidange, que 200 cc dans mon bac.
Alors ici, je fais souvent le malin question mécanique-et-je-connais-MZ, et ben ça rend modeste...
Si vous faites rien sur votre moteur, un impératif, changer les joints spi moteur !!!! c'est vraiment le minimum !
je l'ai pas fait, là, j'ouvre, pourvu que tout ne soit pas bleu...
Je précise que ça fumait pas à chaud, a froid ça fumais une peu trop, mais je me disais, c'est normal... je me suis fait avoir...

Juste un truc en passant, as tu vidangé la transmission primaire, je dis ça parce que quand j'ai vidangé une MZ la premiere fois (ça date pas d'hier) j'ai juste dévissé le bouchon de vidange de boite sans savoir qu'il y en avait un pour la transmission primaire et il a donc coulé que tres peu d'huile j'ai pensé aussi qu'il en manquait mais quand j'ai ouvert le carter tout le reste s'est écoulé au sol

Je dis ça par ce que quand tu bouffe l'huile de boite par les spi ça fume beaucoup et ça sent bizard

Comme Jef
Sur les 250 il faut ôté la vis du carter gauche la plus basse et penché la moto (à gauche hein) et là miracle plein d'huile qui coule encore

voui voui : première vidange, je vide le carter en maudissant le précédent proprio qui n'a pas surveillé le niveau etc. ...je rempli avec les 900 cc réglementaires et ( heureusement!!!) je dévisse la vis de niveau ; j'ai dû laisser couler environ 24 h avant que ça s"arrête !! ... c'est épais de la 80/90 l'hiver !
...d'autant que la vidange était à refaire puisqu'elle se composait , du coup, de 80% d' huile usagée !! bonne opération !

Jef a écrit:Juste un truc en passant, as tu vidangé la transmission primaire, je dis ça parce que quand j'ai vidangé une MZ la premiere fois (ça date pas d'hier) j'ai juste dévissé le bouchon de vidange de boite sans savoir qu'il y en avait un pour la transmission primaire et il a donc coulé que tres peu d'huile j'ai pensé aussi qu'il en manquait mais quand j'ai ouvert le carter tout le reste s'est écoulé au sol

Je dis ça par ce que quand tu bouffe l'huile de boite par les spi ça fume beaucoup et ça sent bizard

Oui, j'ai dévissé la vis située en position la plus basse coté transmission primaire (carter gauche, c'est un 251)... J'ai pas encore ouvert, mais je suis allé faire bruler un cierge, on sait jamais... Avec un peu de bol, je me suis arrêté juste à temps...
Bon, j'avais bien noté que le dessous du moteur était tapissé d'huile, mais comme elle ne me faisait pas une goute sur le sol à l'arrêt, je m'étais pas inquiété. Bon bon, de toute façon j'avais décidé d'ouvrir le moteur (46 000 km) et tout refaire afin d'éviter tous emmerdes... les machines de 30 ans et plus, je me méfie toujours... (la partie cycle et elec ont été restaurées).
Et comme les emmerdes voyagent en vol groupé, aujourd'hui c'est mon indestructible 205 Peugeot qui m'a fait des siennes... là j'ai eu du bol, si j'avais fait 20 km j'aurais grillé le moteur (une pièce plastique de TRES MAUVAISE QUALITE sur la quelle se branche 4 durites et qui elle même se visse sur le bloc moteur en partie basse, idéalement située à un endroit remarquablement inaccessible, cassée à 3 endroits et cintrée sur son plan de joint... refab de merde, je l'avais changée en 2015...) : mais ça c'est autre chose.

zitoun a écrit:Comme Jef
Sur les 250 il faut ôté la vis du carter gauche la plus basse et penché la moto (à gauche hein) et là miracle plein d'huile qui coule encore  

Ah, j'ai pas penché la moto sur la gauche !!! donc donc, y'a encore de l'espoir ! (mais pour l'instant c'est ma voiture qui occupe le garage, mais dès qu'elle sort, je penche la moto, et qui sait, j'aurais peut-être une bonne surprise !).

le joint est plus large que le carter d'où cette réserve d'huile dans le carter , je fais comme Zitoun pour la vidange

Ah ces pipés d'eau tour les moteurs xu et xud peugeot c'est relou...et ça pissé par terreur des que c'est fêlé!

luna a écrit:Ah ces pipés d'eau tour les moteurs xu et xud peugeot c'est relou...et ça pissé par terreur des que c'est fêlé!

Et c'est peu dire... une vrai merde, ce truc en plastique coincé derrière le moteur, et les refab en chiotte molle... mais bon, pour l'instant ça roule... mais j'ai carrément pas confiance... vraiment une source de mort pour ces moteurs... mais bon, revenons à nos MZ.

Donc, je vous disais que je n'avais sorti de ma boite que 200 cc d'huile sur les 900 cc requis. Je vous mentais, en fait j'en ai sorti 450 cc, la moitié requise, quoi...
L'état de la boite ? Boaf, ça aurait pu durer, je pense, un certain temps.
J'ai juste trouvé une fourchette bien bleuie, un pignon baladeur a demi cassé et bien fissuré, sans que le manque d'huile soit en cause, et j'ai surtout trouvé l'intervention d'un mécanicien un peu, euh.... pas bête, sans doute, puisque ça marchait.
Question boite, sur ce 251, je vais tout remplacer par une boite d'occase en très bon état, je garderai celle du 251 pour réparations.

Mais enfin, sur ces machines MZ, mieux vaut ne pas repasser après des "Mécanos" peu orthodoxes.

Comme "MZ" est réputée pour être simple et solide, je constate ceci :
- Les gens travaillent comme des cochons, puisque c'est réputé être solide et surdimensionné, et pas cher.
- Les fondamentaux de la mécanique à l'ancienne ne sont pas respectés.

Je ne suis pas Mécanicien de métier : mais bon, pour des machines à carters verticaux (MZ, Tobec, peugeot terrot des années 50), faut quand même respecter ces fondamentaux :
- on sépare les carters en ligne (démontage):
- on chauffe les carters, que ce soit pour démonter ou remonter, cela évite de massacrer les logements de roulements. on chauffe à 100°, c'est suffisant.
- On prends le temps de bien travailler logiquement, car tout est fragile : il est parfois indispensable d'avoir des outils spéciaux, parfois on peut se les fabriquer, parfois les acheter, mais on travaille logiquement, afin de ne rien abîmer (important sur toute machine qui n'est plus fabriquée) : et si on y arrive pas, on demande conseil avant de s'obstiner (mon cas).
- On évite d'être impatient quand on est amateur : et surtout, on respecte le mode d'emploi (revue d'atelier).

Voilà, sur toutes les machines de monte d'origine MZ (moteurs jamais ouverts), j'ai jamais constaté que les roulements avaient battus dans leurs carters : mais sur toutes celles où je suis repassé derrière des gens, amateurs ou pro, qui avaient remplacés les roulements, à chaque fois, toute ou partie des roulements ont (bagues extérieures) battues dans leur logements... résultat, au remontage, faut coller les roulements au lococite, et encore si c'est sauvable...
crotte à la fin !!!!

J'ai sauvé in extrémis un 250-1/TS attelé, en collant tous les roulements (sauf un) qui avaient été changés mais sans doute démontés ou rentrés dans des carters froids, je recommence pour le 251 ETZ (juste trois roulements à coller)...

Bon, c'était juste un "coup de gueule". Nos machines sont "durables" à condition de bien les démonter-remonter...

Je veux faire durer mes motos, ne jamais tomber en panne, je fais super gaffe aux carters alu, fragiles.

Je te donne entièrement raison !
Nos anciennes méritent un minimum de soin.
Ancienne ou moderne, la mécanique reste de la mécanique, il faut la respecter !

Moi aussi meme constat que toi je constate assez souvent que les mécaniques ont souffert de mauvais traitements au démontage. Ce n'est pas tres compliqué pourtant à deux conditions, respecter les procédures d'intervention décrites dans les ouvrages techniques (pratiquement tous disponibles gratis) et utiliser les bons outils. Les MZ ont beau etre simples et pas cheres elles obéissent aux meme loi de la mécanique que les Ferrari.

J'aimerai apporter une précision dans ta description des opérations, les moteurs s'ouvrent à froid et se referment à chaud, l'ouverture à chaud permet certes de s'affranchir de certains outils ,mais à cause de la présence des pieces mécaniques dans les carters et de l'impossibilité de chauffer uniformément il y a un risque de les déformer.

Pour la chauffe au remontage éviter la lampe à souder ou le décapeur qui chauffent localement et préferer la plaque chauffante

Je sais que certains vous diront qu'ils font autrement et que ça marche mais je suis pas sur que leur moteur tienne 80 000 km sans fuite et sans probleme

Je voudrai ajouter que les procédures ont été élaborées par des ingénieurs (pas les plus mauvais) qui ont conçu ces moteurs donc c'est pas pour faire ch... si parfois ça parait lus compliqué que de simplement chauffer ou taper avec un maillet.

Ah... ouvrir les moteurs à froid... disons, avec les roulements vilo montés superserrés sur les soies de vilo, j'ai peur que les roulements restent sur le vilo et mattent leur logement quand on ouvre.
Pour ma part, j'ai une petite lampe butagaz, et je chauffe uniformément, pas localement : bon j'avoue qu'il faut être patient, il faut au moins 25 mn de chauffe et restant jamais sur le même point mais en baladant la lampe : quand les carters sont vides (remontage), c'est plus rapide.

Et là, je suis tout malheureux : j'ai collé mon roulement de vilo de travers... Et collé, ben c'est collé : j'ai du chauffer comme un malade pour le sortir, la cartouche y est passé et j'ai même réussi à mettre le feu à mon gant antichaleur...

J'ai pourtant utilisé le mandrin MZ pour monter ce roulement (avec de la colle) dans son carter à 100 °, en appuyant bien et en montant ça d'un seul coup, mais la M... avec le lococite c'est que ça prend tout de suite, et là, quelquechose (le circlips, la rondelle en tôle guide d'huile ?) m'a mis ce putain de roulement de guingois : oh, pas beaucoup, mais de travers c'est foutu, faut tout sortir. Peutêtre aussi une surépaisseur de lococilte, entre la fameuse rondelle et le circlips, vu que le lococite polimérise dès qu'il a rempli un espace et qu'y a plus d'air (c'est de la super glue super costaude, ça colle dès qu'il y a plus d'oxygène, comme pour de la super glue, d'ailleur ça sent un peu pareil).

C'est pour cela que je râle chaque fois que j'ouvre un moteur maltraité : je sais que je vais galérer un max au remontage... Et je stresse un max, je sais que je risque pas de réussir au premier coup, et me faire horriblement c..., et éventellement niquer un roulement neuf en le sortant (car, outre une forte chauffe, faut aussi taper sinon... ça sort pas... efficace la colle).

Et c'est là que j'aurais besoin de conseil avisés, d'apprendre les tours de mains "magiques", d'avoir de l'expérience, etc, etc... je regrette mon mécano de Mondonville (31), le petit père Hardy, j'y passais un coup de fil et il me consolait... Pour les passionnés que nous sommes, c'est important la bonne santé du boulon.

ma plaque de chauffe l eau ni boue pas !

pas de goupe ! pas d electricitée !!! Système D

Jef a écrit:Moi aussi meme constat que toi je constate assez souvent que les mécaniques ont souffert de mauvais traitements au démontage. Ce n'est pas tres compliqué pourtant à deux conditions, respecter les procédures d'intervention décrites dans les ouvrages techniques (pratiquement tous disponibles gratis) et utiliser les bons outils. Les MZ ont beau etre simples et pas cheres elles obéissent aux meme loi de la mécanique que les Ferrari.

J'aimerai apporter une précision dans ta description des opérations, les moteurs s'ouvrent à froid et se referment à chaud, l'ouverture à chaud permet certes de s'affranchir de certains outils ,mais à cause de la présence des pieces mécaniques dans les carters et de l'impossibilité de chauffer uniformément il y a un risque de les déformer.

Pour la chauffe au remontage éviter la lampe à souder ou le décapeur qui chauffent localement et préferer la plaque chauffante

Je sais que certains vous diront qu'ils font autrement et que ça marche mais je suis pas sur que leur moteur tienne 80 000 km sans fuite et sans probleme

Je voudrai ajouter que les procédures ont été élaborées par des ingénieurs (pas les plus mauvais) qui ont conçu ces moteurs donc c'est pas pour faire ch... si parfois ça parait lus compliqué que de simplement chauffer ou taper avec un maillet.

Il doit y avoir plein de mécaniciens pro qui savent travailler sur ces machines : j'en connais plus, et avant de faire confiance à quelqu'un, je suis difficile... Si y'a pas un rapport autre que commercial, j'y mets pas les pieds... Je veux avoir a faire à des passionnés de leur métier.

Bref, MZ, c'est pas noble, donc on traite ça comme de la merdouille. Et pourtant. c'était conçu pour durer, être réparé indéfiniment.
D'ailleurs, Ferrari c'est comme MZ. Ils ont copié.

bevilacqua a écrit:

ma plaque de chauffe l eau ni boue pas !

pas de goupe ! pas d electricitée !!!  Système D

Putain, j'y avais pas pensé... en voila une bonne idée sytème D géniale !

après, il y a les vidéos de mz service sur youtube pour te rassurer

La plancha c'est pas mal aussi.

Bon, il va falloir que je m'équipe et j'arrête de bricoler avec ma petite lampe à gaz, vu que j'y mets des plombes à chauffer.

Sinon, bas moteur refermé pour mon 251, je sais pourquoi j'avais mis le roulement coté vilo-alternateur légèrement de travers : je précise que j'ai du coller ce roulement, la bague extérieure ayant tourné dans son logement qui s'était donc légèrement ovalisé (un demi dixième environ au max de l'ovalisation, je n'ai pas d'outil assez précis pour mesurer exactement, c'était pas méchant, 1,5 dixième c'est le max que peut rattraper le lococite vert).

Donc, sur le carter gauche, où j'ai du coller les deux roulements de boite également (eux aussi avaient tournés), je rentre tout (roulements, mise en place de la boite -j'y suis arrivé du premier coup comme montré sur la revue tech et la vidéo MZ Service- ensemble vilo/roulement -je mets au congélateur le vilo, je chauffe la bague intérieure du roulement que j'enfile donc sans peine sur le vilo, puis l'ensemble vilo-roulement retourne au congélateur, je chauffe mon carter et je rentre tout cela sans difficulté), je n'oublie pas la petite rondelle cahoutchouc qui "obture" l'arrivé d'huile deux temps et je colle cette rondelle à la super glue histoire de la maintenir en place. Ca c'est pour le carter gauche.

Pour le carter droit : normalement, je devrais monter tous les roulements sur les axes divers déjà montés sur le carter gauche, chauffer mon carter droit et tout refermer, sans oublier la pâte à joint : ça c'est la théorie : j'y suis jamais arrivé, y'a toujours un truc qui coince... Bref.
De toute façon, fallait coller mon roulement de vilo dans le carter droit, et avec la méthode MZ, vu que le lococite prend tout de suite, c'est pas possible, vous vous retrouvez avec un roulement vilo collé à mi course, et bonjour et pleure pour tout dégager et recommencer...

Donc, je mets d'abord mes roulements dans le carter droit (sauf celui de sortie de boite que je mettrai après- Jef va gueuler).

J'ai du coller le roulement vilo coté alternateur : j'avais raté le premier collage, et je sais pourquoi, et là je donne un petit conseil, issue de mon ratage, pour les mécanos amateurs en (mauvaise?) herbe comme moi.

- sur la première tentative, ratée, j'avais mis mon mandrin MZ de montage des roulements vilo avec son roulement au congélateur, le roulement étant collé au mandrin par de la graisse : j'avais sorti cet assemblage 15 mn avant de le monter, j'avais entre temps chauffé mon carter à 100°, puis monté dans ce carter le circlips et la rondelle de guidage d'huile, cet ensemble formant la butée, téhoriquement à 90° de l'axe du roulement, de sorte que lorsque je monte mon roulement en buttée il ne puisse être qu'aligné, càd son axe à 90° du logement du carter.
Or, le circlips est un ressort, il peut jouer dans sa gorge, légèrement, mais suffisamment pour mettre votre roulement de travers .
De plus, la rondelle de guidage d'huile est une simple tôle emboutie et non rectifiée : elle peut être tordue et/ou mal ébavurée.
Mais jusque là, en appuyant "fort" avec le mandrin-roulement quand on remonte, on peut tout mettre en ligne, c'est à dire tout aplatir (rondelle - qu'on aura pris soin d'ébavurer - et circlips).
Mais c'est sans compter sur le lococite est ses propriétés : ce dernier polymérise (durci) dès lors qu'il bouche un espace et qu'il n'y a plus d'air, il devient alors immédiatement dur, et peut former une cale.
C'est ce qui m'est arrivé : j'ai chauffé mon carter, circlips en place, puis posé ma rondelle guide-huile : et j'ai mis de la colle sur le logement du carter chaud, qui a donc immédiatement coulée partout, donc la colle est descendue et s'est logée entre le circlips et la rondelle, un petit espace, et cette dernière a immédiatement durcie, formant une petite cale entre la rondelle et le circlpis.
Puis, j'ai mis de la colle sur mon roulement froid, et j'ai posé le roulement dans son carter, en appuyant bien, avec l'indispensable mandrin de montage, pour compenser les effets de la non "platitude" du circlips et de la rondelle : sauf que la colle avait déjà durcie, entre rondelle et circlips, et cette surépaisseur "d'un coté" a mis mon roulement de travers... pas grand chose, mais 1/2 dixième environ, l'axe du roulement n'était plus à 90° du logement du carter, donc plus aligné avec l'axe du vilo, et donc c'était foutu : j'ai donc du tout démonter et me faire horriblement c..., car cette colle est très efficace... j'ai démonté mon roulement en chauffant fort le carter (la colle se ramollit à 180°) et en tapant avec le mandrin, donc je n'ai pas forcé sur la bague intérieure du roulement que j'ai donc pu récupérer après une nuit de trempage dans des produits agressifs pour la colle mais pas pour le métal.

- seconde tentative : j'ai remplacé le circlips détrempé par la chauffe sévère de la veille.
j'ai tout bien nettoyé, de sorte qu'il n'y ai plus aucune trace de colle, notamment sur la rondelle guide-huile.
J'ai mis au congélateur mon ensemble roulement-mandrin, que j'ai sorti 15 mn avant montage : j'ai copieusement garni la bague extérieure du roulement de colle qui a tendance à s'y figer puisque le roulement est froid. j'ai chauffé mon carter à 100°, je n'ai pas mis de colle sur le logement du roulement afin d'éviter la première mésaventure.
J'ai mis une plaque de bois au sol, et y ai installé le carter chaud : puis, à genoux, j'ai introduit mon roulement à l'aide de son mandrin en appuyant avec tout mon poids, et suis resté 30 secondes comme cela : j'ai laissé refroidir et sorti le mandrin.
J'ai contrôlé, le roulement était bien en ligne dans son logement, mission réussie.

Pour la suite des opérations : je remonte le roulement de l'arbre primaire, en m'aidant d'un axe de boite (bien plus pratique que remonter à la main ou c'est toujours merdique, on met tout de travers etc...) carter toujours chaud évidemment.

Puis je mets de la pâte à joint sur le carter gauche, je sort circlips et rondelle du roulement vilo coté droit devenu froid, je chauffe la bague intérieure du roulement vilo collé dans le carter coté droit, et j'appuie modérément, et évidement ça bloque parce que la bague intérieure (chauffée) du roulement vilo se coince sur son axe : j'utilise alors un outil que je me suis fabriqué qui tire (sans forcer ni taper) la baque intérieure du roulement vilo vers la buttée de son axe, je veille à ce que les deux carters se rapprochent parallèlement, je refais monter la douille de centrage placée à avant des carters et je resserre mes vis carters, et je suis content parce que j'y suis arrivé en galérant mais sans rien abîmer et et comprenant mes erreurs.

Si je savais poster des photos (que je n'ai pas faite), j'aurais pas fait ce roman.

Et demain, je chaufferai les carters moteurs, surtout le droit, pour y loger le roulement de sortie de boite. je devrai faire preuve de patience...

Et puis on verra ce que ça donnera à l'usage : sur un 125, et surtout sur mon 250/1 TS où les logements de tous les roulements (sauf sortie de boite) étaient vraiment détruits (montage à la presse dans des carters froids ?), au bout de respectivement 3000 et 5500 km, avec collage pour ces motos, ça tient... Pourvu que ça dure...

Voilà, j'essaie de faire le plus logiquement possible, fort de mon inexpérience.

Les quelques réponses à ces posts (plaques chauffantes pour carters notamment, mais c'est pas tout) m'auront fait progresser.