Régler sa tension de chaine et son alignement de roue

MZ dans sa grande générosité nous a pondu, d'une part une protection efficace de notre chaine et d'autre part une méthode de réglage d'une grande simplicité :

1) Desserrer les deux écrous de tenue de l'axe de roue AR et de la couronne,

2) Resserrer progressivement les deux écrou de 10 situés sur les tendeurs de chaine,



3) Vérifier qu'en appuyant sur le soufflet supérieur on vient juste effleurer le cadre,



4) Vérifier en utilisant un réglet que les tendeurs de chaine sont bien réglés de façon symétrique,

5) Resserrer les deux écrous de tenue de l'axe de roue AR et de la couronne.

Attention à conserver la roue dans l'axe de marche de la moto!!
Je conseille aussi de mesurer la distance de chaque coté entre l'axe de la roue et l'axe du bras oscillant.

une autre méthode consiste à positionner une longue règle le long de la roue arrière de la moto (touche en deux points et comme par deux points passe une droite!!), puis mettre la roue avant droite dans l'axe de la moto et mesurer l'écart au niveau de deux points espacés à la roue avant: si écart identique roue arrière dans l'axe

2) Resserrer progressivement les deux écrou de 10 situés sur les tendeurs de chaine,

Ce n'est pas très clair...
Personnellement, je pars du principe que les roues étaient alignées avant de commencer à bricoler; sinon, c'est un autre sujet (utilisation d'une règle...)
Bien tendre la chaîne consiste également à maintenir les roues alignées; ainsi, lorsque on serre l'écrou de réglage d'un demi-tour à gauche, on fait la même chose à droite; 1/2 tour, c'est la valeur à rattraper tous les 2000 à 3000 km; si c'est plus, vous vous êtes fait refiler une "chaîne de daube"!

Bien, et cet alignement de roues, peux tu nous en dire plus

Merci

franck a écrit:Bien, et cet alignement de roues, peux tu nous en dire plus

Merci

Prendre un madrier (ou, mieux, une règle de maçon), le plus droit possible (on vérifie à l'oeil) et le plaquer contre les roues de la moto; tenir compte de la différence d'épaisseur des 2 pneus ( relever la béquille :il vaut mieux être à deux).
Les roues sont alignées quand les flancs avant et arriére de chaque pneu plaquent contre le madrier.
Je vous ferais une photo à l'occasion...

Oui je suis preneur pour la photo, ainsi que quelque explications concernant le réglage, quoique je ne vois que les tendeurs de chaine pour réaliser ce réglage.

Merci d'avance

franck a écrit:Oui je suis preneur pour la photo, ainsi que quelque explications concernant le réglage, quoique je ne vois que les tendeurs de chaine pour réaliser ce réglage.

Merci d'avance

En effet, il n'y a que les tendeurs; je veux seulement dire que:
1 on aligne (chaîne détendue)
2 on tend
CJ

Voilà la photo!

Pour la 125 MZ TS,la différence entre la largeur du pneu avant et l'arrière est négligeable; l'alignement est réglé quand le madrier porte parfaitement sur les 2 pneus.

Merci CJ , j'ai enfin pigé

Par extrapolation, quand les pneus ont une largeur différente, le madrier doit porter parfaitement sur la roue arrière et être parfaitement parallèle à la roue avant séparé de la moitié de la différence de largeur des pneus

franck a écrit:Merci CJ , j'ai enfin pigé

Par extrapolation, quand les pneus ont une largeur différente, le madrier doit porter parfaitement sur la roue arrière et être parfaitement parallèle à la roue avant séparé de la moitié de la différence de largeur des pneus

C'est bien ça!

Pour faciliter l'opération , on peut tailler une petite cale en bois dont l'épaisseur correspond à cette différence de largeur de pneu . On place cette cale entre la règle et le pneu avant , et le tour est joué

Aujourd'hui j'ai aligné les roues de mes deux motos.

Matériel : une règle de maçon et deux serre joints.





L'avantage de la règle de maçon : la moto peut rester sur béquille, donc on peut le faire seul et les roues se positionnent plus facilement.

Merci Monsieur

Je viens de voir que la mienne a les roues vraiment pas alignées   
Du coup, je me penche sur le problème... Il faut déjà partir du principe que le cadre lui-même soit aligné (avec la fourche) et vu que la moto est déjà tombée, je me demande si une chute peut avoir comme conséquence de vriller un cadre.

Déjà, je ne pige pas pourquoi le bras n'est pas symétrique au cadre :

Donc ça ne sert à rien de mesurer l'écart de chaque coté entre la roue et les tubes du bras oscillant puisque si la roue doit être dans l'axe du cadre, elle sera nécessairement plus proche du coté droit.

Ce qui compte c'est l'alignement des deux roues, la seule façon fiable c'est de mettre une règle en appui sur la roue AR et de vérifier que la roue AV y est parallèle.
Attention la roue AV étant plus étroite il faut en tenir compte.
Autrement si on est sur du cadre, on peut mesurer la distance entre le centre de l'axe du bras oscillant et celui de l'axe de roue qui doit être identique de chaque coté

Plop !

J'ai toujours aligné les roues en mesurant axe de bras oscillant/axe roue arrière.
Pour vérifier j'ai voulu utiliser une règle alu et là... gloups !  

Côté échappement, la règle touche les 4 points des deux pneus sans rien faire. Déjà bizarre...
De l'autre côté, je cale la règle contre le pneu arrière, et je me retrouve avec... 35 mm de vide de part et d'autre du pneu avant ! Rien compris...

Si quelqu'un peut m'expliquer...  

Ta roue AR doit être très très légèrement tournée vers la gauche et l'alignement a lieu avec le guidon lui aussi très très légèrement tourné vers la gauche. Les 35 mm correspondent bien à la différence totale de largeur des pneus.

CQFD !

comment ça, tournée vers la gauche ?? tu veux dire décentrée, ou tournée ?

...Pourquoi cette bizarrerie ?        

bubob a écrit:comment ça, tournée vers la gauche ?? tu veux dire décentrée, ou tournée ?

...Pourquoi cette bizarrerie ?        

Oui, je veux dire mal réglée, comme si la roue AR voulait tourner à gauche. J'ai fait un petit schéma :



En pointillés rouge, les axes externes de roues bien réglées, en noir les roues réelles. Il faut donc "tirer" avec le tendeur droit et "pousser" avec le gauche. 1/4 à 1/2 tour.

j'utilise une cale pour compenser la différence de largeur sur la roue avant maintenant avec le side je ne fais rien surtout que les 3 roues sont identiques sur le mien

Bingo meuzeu, cétait bien ça... !

Il a suffi de quelques tours de clé côté échappement pour ramener la roue dans l'axe. Par contre, le flanc du pneu frôle maintenant le guide-chaîne (3 mm).
Pneu arrière: 3.25x16, avant 2.75x18. Différence de largeur 92 - 77 = 15 mm soit 7,5 mm d'espace théorique de chaque côté de la roue avant.
Dans la pratique, très difficile à obtenir; le simple serrage de la broche suffit à faire bouger (un peu) les réglages. M'enfin c'est toujours mieux qu'avant.



Bon ben, j'ai plus qu'à déposer la roue maintenant, carter de chaîne explosé je ne sais pas comment...

MAK1 a écrit:Bingo meuzeu, cétait bien ça... !

Il a suffi de quelques tours de clé côté échappement pour ramener la roue dans l'axe. Par contre, le flanc du pneu frôle maintenant le guide-chaîne (3 mm).
Pneu arrière: 3.25x16, avant 2.75x18. Différence de largeur 92 - 77 = 15 mm soit 7,5 mm d'espace théorique de chaque côté de la roue avant.
Dans la pratique, très difficile à obtenir; le simple serrage de la broche suffit à faire bouger (un peu) les réglages. M'enfin c'est toujours mieux qu'avant.



Bon ben, j'ai plus qu'à déposer la roue maintenant, carter de chaîne explosé je ne sais pas comment...

je suis en 3.50 /16 et sa passe au souple de chaine

SANGLAS a écrit:Dans votre tuto il me semble que vous avez oublié de desserrer l'écrou fixant le ou la flasque de frein qui est fixée au cadre par un tirant.
Si on tire en arrière ou en avant la roue il faut libérer la flasque il me semble.

Pas nécessaire il n'est en principe pas bridé, c'est pour ça qu'il y a un écrou nylstop au niveau de la flasque pour lui permettre de pivoter lors des variations de la suspension

Jef a écrit:

SANGLAS a écrit:Dans votre tuto il me semble que vous avez oublié de desserrer l'écrou fixant le ou la flasque de frein qui est fixée au cadre par un tirant.
Si on tire en arrière ou en avant la roue il faut libérer la flasque il me semble.

Pas nécessaire il n'est en principe pas bridé, c'est pour ça qu'il y a un écrou nylstop au niveau de la flasque pour lui permettre de pivoter lors des variations de la suspension

il me semble aussi !