frein filet sur une purge de frein?

J'ai un bidule de purge du circuit de frein qui est fuyard. je pense que l'étanchéité ne se fait pas sur le filetage. Pensez-vous qu'on puisse utiliser du frein filet ou de la résine epoxy ou la pâte à joints des carters...?????

olieric a écrit:J'ai un bidule de purge du circuit de frein qui est fuyard. je pense que l'étanchéité ne se fait pas sur le filetage. Pensez-vous qu'on puisse utiliser du frein filet ou de la résine epoxy ou la pâte à joints des carters...?????

Si ça doit être de nouveau démonter un jour ou l'autre, moi j'utiliserais plutôt de la pâte à joint.
Mais je ne sais pas comment elle peut réagir au liquide de frein . . .

en fait, je vais remplacer l'insert originel par un système plus mécanique en deux parties, sur lequel je pourrai visser un bouchon avec durit pour faire la purge. genre robinet.
et comme l'alu est usé je veux coller fermement ce mécanisme. J'ai pensé aussi à de la résine epoxy, de la loctite, quoi...
l’inconnu, c'est le liquide de frein, je ne sais pas si c'est un acide. tout ce que je sais, c'est que ça bouffe la peinture.

Moi j'utiliserais uniquement ce qui est prévu c'est a dire rien, les freins c'est la sécurité, normalement si le filetage n'est pas endommagé ça ne peut pas fuir à ce niveau une fois serré. Dans le cas contraire il est préférable de remplacer l'étrier je sais ça a un cout mais ta vie n'a pas de prix.

Si c'est le filet de l'étrier qui est hs pourquoi ne pas tarauder au diamètre supérieur M7>M8 ou M8>M10 et remettre une vis "normalement"

Ca existe en plusieurs diam les vis de purge en espérant que la tienne ne soit pas déjà en M10.

Pas besoin de balancer l'étrier pour si peu..

Je persiste à penser qu'il est déraisonnable de modifier soi même un étrier de frein surtout si on est pas un spécialiste, d'ailleurs je serais surpris que les spécialistes du freinage adhèrent à cette solution, ça vaudrait presque le coup de les questionner.

Ce n'est pas d'un simple cache culbuteur qu'il s'agit mais d'un étrier de frein qui, si il lâche peut mettre en péril non seulement le conducteur mais d'éventuels usagers qui n'ont rien demandé.

Percer plus gros et tarauder peut paraitre simple à certains mais dans ce cas il faudrait veiller qu'après il reste assez de matière autour pour la résistance, que le perçage soit bien perpendiculaire et qu'il n'ai pas endommagé la portée en allant trop loin.

Si j'insiste ce n'est pas par esprit de contradiction mais beaucoup de gens lisent ce forum et comme il s'agit quand même de sécurité je souhaite que tout le monde ait plusieurs points de vue, pour se faire une idée, après chacun fait comme il veut en connaissance de cause.

OK, mais en l'occurence, il n'y a pas d'étrier de frein à changer.
(pour la MZ, j'en ai d'avance avec tout l'équipement.
La MZ, elle est juste en attente de ses diodes de couleur dans le tableau de bord pour pouvoir faire joujou.

Là, il s'agit du fameux frein inboard de la Sanglas.
Pas question de changer la pièce, sauf à changer la fourche pour une autre avec disques et étriers.
j'ai vu que je n'aurai jamais l’étanchéité de ce purgeur car le fond de son logement est éclaté. Un prédécesseur a du serrer comme un bourrin.
Bon, pas besoin de pleurer sur le lait répandu. C'est pour purger l'air du circuit et j'ai vu sur de nombreux témoignages en patois d'outre pyrénnées que c'est un problème connu et récurrent.

Je n'ai pas commandé l'adaptateur habituel sur le site espagnol mais j'ai été rendre visite à mon fournisseur de matériel hydraulique et nous avons trouvé dans son gros catalogue (socah-connectic.fr) de quoi faire l'affaire. par contre, il n'est pas question pour moi de souquer comme un malade ni de changer de diamètre (8 au pas de 125) pour tarauder. Il n'y a pas assez de matière sur ce bossage pour s'amuser. j'ai donc utilisé de la résine epoxy que j'ai mise dans le filet mâle. j'ai attendu que la prise soit commencée pour éviter les bavures et j'en ai mis juste le nécessaire. j'ai un purgeur comme il faut et un tuyau adaptable pour récupérer le liquide précieux et dangereux.

pour ce qui est des diamètres et raccords, je suis totalement d'accord. j'ai étudié avec la société SEPA moto (pièces pour italiennes) et nous avons choisi le maître cylindre de Ducati monster monodisque avec un diamètre de 13 au lieu du 12.5 de l'original Sanglas. Du maître cylindre au répartiteur, c'est un tuyau en métal avec des vissages de 10 au pas de 100. Ce sont des embouts coniques sans joint qui incitent à bourriner. J'aurais bien récupéré un flexible de MZ RT qui a des banjos mais le vissage est 10/125 à la poignée et 10/100 à l'étrier. Damnation.
J'ai prévu de passer tout le système en durits aviation avec banjos et vis du diamètre qui va bien, qui font vraiment classe, mais là, je n'ai pas le temps.

Bon. Pour dire la vérité, on peut conduire sans frein avant. À Compolibat, j'ai roulé avec un frein fantôme à l'avant et avec le frein moteur qui va très fort et le tambour AR qui fonctionne bien.
Ceux qui parlaient de tracteur Vierzon à propos de mon engin sont un peu dans le vrai.

peut être faire un rodage sur les parties coniques pou récupérer l'étanchéité?

fredz 30 a écrit:peut être faire un rodage sur les parties coniques pou récupérer l'étanchéité?

Ben... quand je dis que c'est éclaté, ça veut bien dire qu'il n'y a plus de matière à roder.
Mais, bon, maintenant on fait de la rhétorique parce-que de toute manière c'est fait, il y a un système de purge.
Et c'est d'autant plus une figure de style que de toute façon, quand le flasque de frein pendouille au bout de son flexible, le chemin des éventuelles bulles est direct vers le haut.