J' ai pas pu résister...

Bon, pour 300 boules, fallait pas rêver, un peu de boulot quand même.
Chaîne de distribution à remplacer, elle commence à bouffer le canal d'huile

Fichue ou détendue
Un pote mécano avait vérifié la tension de la courroie de distrib. du moteur de ma MuZ 125 SM quand je l'ai achetée (de mémoire le réglage de tension se situe derrière le cylindre côté droit).

Nobru a écrit: Fichue ou détendue

En fait c'est pareil, le tendeur ne travaille qu'en poussée et quand la chaîne est trop allongée, ben faut changer.
Une des rares faiblesses de ce moteur, à vérifier tous les 6000 kms.
Le calage ne me fait pas peur, un pion qui se pose dans le vilo pour le blocage et deux goupilles pour les AC.
Par contre, il faut déposer l'écrou de vilo et resserrer à 78 Nm et là, j'ai pas la clé...

c'est simple: tu trouve un tube d'un mètre et tu appuies! molo si tu es en surpoids:;chut:

Faut encore trouver le moyen d'empêcher le vilo de tourner, demande à un garagiste d'essayer avec une clé à choc

frédo crado a écrit:c'est simple: tu trouve un tube d'un mètre et tu appuies! molo si tu es en surpoids: ;chut:  

un poids de 8 kg à 1 mètre, c'est simple   (78 Nm = 7,8 daN soit environ 8 kg)  une masse de 1 kg génère une force (poids) de 9,806 65 N

La chaîne de distribution est le truc qui souffre sur ces petits moulins...petite chaine simple rangée de maillons.
J'ai 2 yam et 1 suz à l'atelier 2 sur 3 ont des chaînes  neuves.
Le pire c'est qu'il n'y a pas de règle :ma sr 125 daily à 56000 kms avec une chaîne d'origine  (même si le tendeur manuel est à 80% de sa course) alors que l'autre en street tracker à 37000 et une chaîne qui était au bout j'ai du la remplacer.
Enfin c'est fastoche à changer c'est déjà cà.
Le top c'était les cb/cm/rebel avec la chaîne a 2 rangées c'était encore en etat à 80000 kms.

Pour info, c'est une chaîne à deux rangs.
Bien vu pour le levier. Donc il me faut 8 kg pour le vilo et 6 kilo (58 Nm) pour l'embrayage, mais pas dans le même sens.
Pour bloquer le vilo, il existe une pièce (M8 x 50) qui se visse dans le carter quand le piston est au PMH (pièce 5)

Gaffe quand même la pièce 5 est plus une pige de calage de distribution non?
Ça supporte mal le couple de serrage et desserrage.mieux vaut bloquer le moteur différemment car si ça pète c'est comme en bagnole c'est la merde.

on peut enclencher une vitesse et de caler la roue avec un manche d'outil sur le bras oscillant.
Mais avec une vis assez longue, çà le fait aussi bien et c'est prévu pour. le calage de distri se fait de façon visuelle, il y a des repères.

Je crois que l'enthousiasme t'égare, MAK1. La chaîne de distri, sur nos petits 125 est une chaîne simplex. Même si il y a deux arbres à came!

Sinon une vitesse et frein arrière bloqué ça le fait.

Bon, alors je n'ai pas compris ce qu'était une chaîne duplex...

C'est une chaîne double (deux chaines en parallèles)
Il y a des triplex (souvent pour la transmission primaire).

Epilogue provisoire (ou pas)...

Un bref résumé de la remise en toute de la RT de 2001, achetée 300€ il y a un an.
L'opération a été longue mais j'ai peu de temps libre et pas mal d'autres contraintes. De plus, je ne suis pas mécano, plutôt un bricoleur obstiné.

Donc achat d'une machine de 40.000 kms dans un état d'utilisation assez visible, mais pas chère et à côté de chez moi.
Le vendeur annonce d'emblée la couleur: "elle ne démarre plus, et il y avait un bruit". Pas encourageant.
Il faut noter que le vendeur fournit une roue libre neuve payée 180€ (facture). Il annonce n'avoir trouvé personne pour faire le boulot et ne pas oser le faire lui-même. Bon, on verra bien...


Le démarreur tourne en effet dans le vide.
Vidange et dépose du carter: l'intérieur semble neuf, pas de limaille dans l'huile, tout est propre.
Par contre, la chaîne de distri a commencé à mordre le canal d'huile: à changer.
La couronne de la roue libre est en effet éclatée, la seule difficulté a été de dévisser la vis 6 pans qui maintient l'axe, clé en limite de rupture.
Le plus long est le démontage/remontage de l'embrayage.
Carter refermé, cette fois le moteur est bien entraîné, mais pas le moindre début d'explosion.Il y a de l'allumage, de l'essence arrive, mais rien à faire.
Par contre, un cloc-cloc pas rassurant est bien présent que je situe au pif dans la culasse.

Dépose de la culasse: une des soupapes d'échappement a visiblement morflé, elle semble tassée sur le siège.
Le test de la chambre de combustion remplie d'essence parle: elle se vide en 30 secondes, compression à l'ouest.
En démontant les soupapes, je m'aperçois qu'il existe une "fissure" dans la fonderie entre les deux canaux d'échappement. Glups !
Achat en urgence d'une autre culasse, qui s'avérera présenter le même défaut.
De façon complétement arbitraire, je choisis de remonter la "meilleure" culasse après rodage des 4 soupapes et remplacement de 3 pastille de calage..

Dans le haut-moteur en général, seul l'axe de piston semble avoir mal vieilli: remplacement à neuf, ce qui résoudra le cloc-cloc, mais je ne le saurai que plus tard.
Je passe sur les diverses péripéties, démontages carbu à répétition, cafouillage au calage de la distri (seul un des pignons d'AC avait été déposé, ce que je n'ai pas vu immédiatement).
Bref, ça pète sur un effleurement du démarreur (mais pas longtemps), j'en reviens pas... J'aurai un peu de mal par la suite à reproduire le phénomène !

Bon, c'est pas tout ça, winter is coming et je n'aime pas le froid, on verra ça au printemps...




Hop, c'est le printemps, les oiseaux font du bruit and all these kind of things, c'est reparti !

Batterie chargée à bloc,le démarreur ne veut pas sortir d'hibernation. J'avais remplacé le relais par celui d'un scoot chinois qui n'a jamais fonctionné, finalement celui d'origine est reparti.
En fait il y a une perte de tension en entrée de relais, donc quelque part dans le circuit.
Après divers pétages de fusibles, il s'avère que le relais dit de sécurité est en bout de course. Le démarreur ne s'anime qu'en le shuntant.
Remplacement en même temps du comodo de démarreur plus que douteux.

La bête redémarre mais se met à monter dans les tours et cale.
J'ai fini par trouver: le starter ne coulissait pas à fond, une infime écharde le laiton le bloquait.
Réparation provisoire de la pipe d'admission, fendue.

Re-démarrage: cette fois, le régime ne monte plus tout seul mais rien n'est stable: je fais chauffer en équilibrant les gaz à la poignée, et invariablement le moteur cale au bout d'un moment.
J'innocente à priori la carburation vu le nombre de contrôles sur le carbu.

Sans trop y croire, je teste les résistances de la bobine: en particulier sur le circuit secondaire, la résistance lue est double de celle préconisée et même triple en la laissant au soleil un quart-d'heure.
Le remplacement à neuf résoudra tout ça et il y a quelques jours, j'ai pu faire une quarantaine de kilomètres sans aucun bug.
Il était temps, la foi commençait à faiblir.

Il reste à vérifier le circuit de refroidissement, j'ai bêtement zappé la vérification de la pompe à eau. Donc, redémontage du carter.
Le radiateur présentait une fuite dans un angle supérieur, bizarrement ça s'est arrêté mais il faudra sans doute réparer.
La fourche aussi claque par moments, au minimum démontage et vidange.

Voilà en gros l'historique de la remise en route.
J'avoue que je m'attendais à du boulot, mais pas à autant de défauts cumulés. Rien n'était insoluble et mon manque de méthode m'a parfois joué des tours.
Reste à éprouver tout ça dans le temps.

Financièrement l'opération me semble largement acceptable: 300€ + 350€ environ de pièces diverses, y compris les consommables.
Plus tard, il y aura les pneus et le kit chaîne.
Reste tout l'aspect esthétique: je ne touche rien pour l'instant, on verra plus tard. Vu l'état, c'est tout ou rien.
Si c'est tout, ce sera démontage complet et peinture de tous les éléments: cadre moteur, roues, etc...

possesseur d'une RT (occase de 2007 très propre) et d'une SX armée (épave, il m'en a fallu quatre pour que ça roule), je dois dire que la tienne avait l'air très fatigué....40000 soit, mais surement une utilisation lamentable.
maintenant, entre des mains câlines, elle ne devrait plus te poser de souci!

Cette lecture vient à point pour moi.
En fait, je n'ai aucune culture mécanique et les seules indications sur la méthode, je les trouve sur les forum.
Heureusement pour moi, semble-t-il, ma RT n'est pas dans un état aussi avancé que la tienne et j'ai la chance d'avoir acheté, quand j'avais ma SM, une épave qui m'a beaucoup servi, déjà.

Le problème le plus gênant, c'est de n'avoir pas de méthode pour la résolution de panne. Je dirais même, pour l'analyse du problème quand il survient et pour exprimer les sensations procurées.
On sent bien que quelquechose ne va pas, mais quoi?......

L'essentiel, en tous cas, c'est que finalement tu puisse faire la route avec ta bécane. Et tu verras aussi que quand tu la connais aussi bien, tu auras du mal à t'en séparer.

Je rejoins less analyses et expériences des uns et des autres : en fait, tout s'apprend et la MZ, c'est un "bac à sable" sympa !

merci pour la synthèse, c'est instructif et on apprends pas mal des erreurs des autres aussi !

...et bravo pour la ténacité!

olieric a écrit:
En fait, je n'ai aucune culture mécanique et les seules indications sur la méthode, je les trouve sur les forum.

Pas mieux !
Les forum, 2 ou 3 revues et mon mécano bagnoles que j'oblige à sortir de sa fosse aussi souvent qu'à son tour.
Les erreurs et tâtonnements font partie du jeu, le tout est d'arriver à en faire la synthèse pour avancer...

C'était pas fini !
A l'occasion de la vidange complète, le voyant d'huile refuse de s'éteindre sous les 3000 tours.
Pendant toute la phase de remontage, j'ai utilisé de l'huile voiture 10W40, remplacée pour l'occasion par de la 10W50 moto, donc moins fluide à chaud.
Contre toute attente, c'est là où la pression d'huile semble avoir baissé.

J'ai bien remarqué que la pompe à huile était copieusement rayée, mais pas au point de faire descendre la pression.
Après remplacement à neuf (80€ chez MuZ ) tout est rentré dans l'ordre.

Alors le pourquoi du comment... mystère...