Restauration de la TS 125 donnée par le beau père !

quand tu fais ta liste, rajoutes des consommables et bricoles tel les joints qui coutent peu et ça évite des frais de port plus tard, toujours penser à un éventuel démontage
pour le joint de cuve de carbu, choisir ceux en papier, les synthétiques fondent et se déforment

Si tu suis la discussion pièces neuves adaptables tu verras qu'il y a d'autres sites de vente plus sérieux que celui dont tu parles.

Bo'est ce matin décapage et peinture des pièces en noir. Pas de fissures sur le cadre c'est cool !

En parallèle démontage à fond du carbu. Il y a une vielle croûte dedans qui part pas l'essence. Sans aller jusqu'à l'ultrason j'ai vu d'autres méthodes genre vinaigre blanc bouilli et ensuite acétone. Ça aiderait ?

Et ensuite démontage du moteur c'est pas joli joli cependant le cylindre semble lisse.

Moi je trouve que tu démarres plutôt bien parce-que tu poses les questions.
il n'y a aucune question idiote, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être (bon, je sais, celle là elle est connue et usée mais reste vraie).
Vraiment, je t'invite à regarder les sites les plus sérieux pour les pièces. nos ordis nous donnent des outils de traduction performants et on s'en tire très bien avec.
Et puis pour la doc, si tu ne l'as pas déjà fait, il faut aller charger les dossiers de Jef. ils sont très didactique et même moi j'ai tout compris et j'ai pu m'en servir à mon plus grand profit!
vive le forum.

Le joint SPI dont je te parlais est un joint qui est dans le demi-carter à droite et à gauche, là où il y a les roulements de vilebrequin et pour empêcher de perdre la compression des gaz par le bas alors qu'elle est supposée se faire dans le haut du moteur.
Joint SPI foutu = plus de compression et accessoirement de l'huile de boîte qui passe dans le moteur et va brûler en haut... pas bon.
Donc, sur une TS ETS, il faut tout ouvrir, sauf si je me trompe, je crois que les derniers moteurs de ces séries avaient des joints SPI accessibles sans démonter le carter. mais c'était peut être seulement sur la ETZ

Oui de toute façon vu que j'ai déjà démonté la moitié du moteur je vais continuer.

Question : sur la partie haute du radiateur, celle qui tient la bougie et qui sert de chapeau au cylindre je n'ai pas vu de joint plat c'est normal ?

Tu parles de la culasse. Il n'y a pas de joint de culasse.

OK donc si ça fuit c'est qu'il faut refaire par polissage le plan de joint ?

Il y a un épaulement qui vient faire joint et c'est le serrage des boulons qui va assurer le jointoiement.
Si tu trouves que ton plan de joint n'a pas l'air plan... tu peux mettre de la pâte à roder sur un marbre et rectifier... mais çà, je ne l'ai jamais fait.
descendre le plan de joint c'est quand même à prendre avec des pincettes parceque rapprocher la culasse et la bougie du piston plusieurs milliers de fois par minute ... il vaut mieux éviter la tentation du contact!

et sur une ETZ, on joue sur l'épaisseur du joint de culasse en alu pour éloigner la culasse du piston. regelmässig entre 0.9 et 1.2 mm entre piston et culasse

En fait il semblerait qu'il y ai un défaut de fabrication originel sur ce motor :



Comme un dérapage de fraise lors de la fabrication.

J'ai bien l'impression que c'est par là qu'il y avait une fuite...

Merci bubob je vais faire ça.

Autrement la journée était plutôt productive. Je viens de peindre le garde boue arrière (et oui il sera rouge !).

Autrement le moteur a été bien nettoyé ainsi que les pièces relatives à la béquille :

pyroboynroses a écrit:Merci bubob je vais faire ça.

Autrement la journée était plutôt productive. Je viens de peindre le garde boue arrière (et oui il sera rouge !).

Dommage

Oui dommage mais les goûts et les couleurs...

LES ROUGES VONT PLUS VITE, TOUS LES ITALIENS SAVENT ÇA !!!!!

jef a écrit:L'étanchéité ne se fait pas sur cette partie mais uniquement sur la largeur de la chemise, comme il n'y a pas de joint, l'ajustement culasse/cylindre doit être parfait, l^état de surface le plus lisse et plat possible ainsi que le serrage qui doit être uniforme, il peut apparaitre cependant malgrés tout  à la longue quelques suintements à cet endroit.

Oui, il faut 2 surfaces parfaitement planes pour fermer la chambre de combustion; côté cylindre, pas de défaut possible (c'est de la fonte dure et rigide); je rode la culasse en interposant une feuille de toile émeri (grain moyen) entre celle-ci et une surface bien plane (par exemple, table de perceuse).

Merci, je pense que je vais revoir un peu ça, j'ai des surfaces bien rectifiées à l'atelier.

Pour décalaminer la tête de piston et la cloche de bougie vous faites comment ?

Idem pour la pipe d'échappement et le silencieux ? Je lu qu'on pouvait le faire à l'essence mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant...

je suis peut être un sauvage, mais je mets sur ma perceuse une brosse en laiton et je finis les choses avec une brosse en nylon. J'ai plein de brosses de formes et dimensions adaptées, mais si je veux me donner bonne conscience, je peux finir les choses avec un papier à l'eau genre 400 puis 600 et 1200. Je ne vais pas jusqu'à la brosse à dents...

pyroboynroses a écrit:En parallèle démontage à fond du carbu. Il y a une vielle croûte dedans qui part pas l'essence. Sans aller jusqu'à l'ultrason j'ai vu d'autres méthodes genre vinaigre blanc bouilli et ensuite acétone. Ça aiderait ?

Eau bouillante + jus de citron, ça marche pas mal non plus.

Bouillir dans une base acide en gros. Je vais tester cela dans la semaine merci.

Petit avancement de l'après midi !
Décalaminage piston a la brosse sur une perceuse :