Régler sa tension de chaine et son alignement de roue

jyva28 a écrit:Voilà ma technique, un peu fastidieuse mais efficace et précise.  
1) Je démonte le tube de protection supérieur, évidemment il faut dégrafer l'attache rapide !  
2) Je remonte la chaîne et je procède à la tension. Sans le tube c'est très facile à régler.
3) Je desserre au maximum les deux vis tendeur en comptant soigneusement le nombre de tours, identiques des deux côtés.
4) Je remonte le tube de protection. Evidemment il faut encore dégrafer l'attache rapide !  
5) Je rattache la chaîne et je la tends en serrant les vis de réglage du nombre exact de tours comptés.
6) Je bloque la roue.
Terminé !

Pourquoi se compliquer la vie et ne pas faire tout simplement comme l'indique le manuel d'utilisateur



Aprés avoir fait ce test quand le soufflet touche le bras, visser chaque tendeur quart de tour par quart de tour jusqu'a ce que soufflet soit très légèrement décollé du bras, n'oubliez pas de faire tourner la roue car la tension varie parfois en fonction de sa position.

Jef a écrit:

jyva28 a écrit:Voilà ma technique, un peu fastidieuse mais efficace et précise.  
1) Je démonte le tube de protection supérieur, évidemment il faut dégrafer l'attache rapide !  
2) Je remonte la chaîne et je procède à la tension. Sans le tube c'est très facile à régler.
3) Je desserre au maximum les deux vis tendeur en comptant soigneusement le nombre de tours, identiques des deux côtés.
4) Je remonte le tube de protection. Evidemment il faut encore dégrafer l'attache rapide !  
5) Je rattache la chaîne et je la tends en serrant les vis de réglage du nombre exact de tours comptés.
6) Je bloque la roue.
Terminé !

Pourquoi se compliquer la vie et ne pas faire tout simplement comme l'indique le manuel d'utilisateur



Aprés avoir fait ce test quand le soufflet touche le bras, visser chaque tendeur quart de tour par quart de tour jusqu'a ce que soufflet soit très légèrement décollé du bras, n'oubliez pas de faire tourner la roue car la tension varie parfois en fonction de sa position.

Est ce que c'est vrai aussi pour les 125 ts ?

Dans le manuel de service, voilà ce que j'ai :

Ce qui revient à peu près au même sauf que les mesures sont données véhicule en charge , CàD avec pilote passager et bagages, alors que plus haut c'est à vide sur la béquille quand même plus pratique à réaliser.

A noter, il est préférable d'avoir une chaine un peu détendue que trop tendue, dans ce dernier cas, on risque la casse de la chaine et en même temps celle du carter,éventuellement un blocage de la roue et chute, l'usure prématurée des pignons et du roulement de sortie de boite.

Jef a écrit:A noter, il est préférable d'avoir une chaine un peu détendue que trop tendue, dans ce dernier cas, on risque la casse de la chaine et en même temps celle du carter,éventuellement un blocage de la roue et chute, l'usure prématurée des pignons et du roulement de sortie de boite.

ainsi que le spi de sortie de boite

Un bon copain m'avait dit (et j'ai fait comme lui) qu'il enlevait les 2 carters droits, pour voir la chaîne côté pignon, et vérifier la tension à partir de là, en étant assis dessus, et en ayant 2cm mou de chaîne.

Mon ancien carter de chaîne, avant que je ne le change et règle, ressemblait à ça... au moins ça ne faisait plus de bruit...



Je serai bien aller faire un tour pour apprécier cette nouvelle tension de chaîne, mais je me suis engagé dans les joints spi de fourche, mais j'ai tout laissé en plan, faute de trouver une foutue clé à pipe de 10 percée pour y bloquer la tige filetée avec un tournevis...

tu achètes une clef tube facom et tu la scies 

putain bien vu, j'en avais une en plus...Bon ben trop tard pour aujourd'hui...

faut pas hésiter à sacrifier des outils 

sérieusement, j'ai acheté une boite à cliquet avec de grosses douilles à un camion d'outillage ( pas chère) et je n'hésite pas à découper, percer, meuler, souder, adapter quoi     ça solutionne pas mal de soucis

Il y a deux choses essentielles quand on se lance dans une intervention mécanique, s'assurer d'une part de disposer de la documentation ensuite d'avoir l'outillage adéquat, la documentation vous indique le plus souvent de quels outils vous aurez besoin et les procédure à respecter.

Jef a écrit:Il y a deux choses essentielles quand on se lance dans une intervention mécanique, s'assurer d'une part de disposer de la documentation ensuite d'avoir l'outillage adéquat, la documentation vous indique le plus souvent de quels outils vous aurez besoin et les procédure à respecter.

Où avoir un pote qui s'y connaît

Mouais....certes, mais dans mon cas, c'était surtout une clé à choc qu'il fallait... J'ai flingué mon plongeur. J'ai bien remercié le garagiste du coin qui a réussi à me sortir ce foutu écrou. Impossible de remonter, le filetage du plongeur est flingué aussi.

Quelqu'un aurait ça ? Ce serait merveilleux...

Moralité de fourche, s'il faut une clé à choc, faut pas essayer autrement...

DB744DP a écrit:Mouais....certes, mais dans mon cas, c'était surtout une clé à choc qu'il fallait... J'ai flingué mon plongeur. J'ai bien remercié le garagiste du coin qui a réussi à me sortir ce foutu écrou. Impossible de remonter, le filetage du plongeur est flingué aussi.

Quelqu'un aurait ça ? Ce serait merveilleux...

Moralité de fourche, s'il faut une clé à choc, faut pas essayer autrement...

     

En diamètre 35 j'ai peut etre ça je te dis demain,

Pour décoller les bouchons de fourche quand on a pas de cle à choc, il faut les chauffer à la lampe à souder, au moins 120° pour faire fondre la colle et utiliser une bonne douille sur un T coulissant muni d'une rallonge d'un mètre par exemple un tube, l'idéal étant d'etre deux, un qui force et un qui maintient la douille bien droite sur le bouchon.

Jef a écrit:En diamètre 35 j'ai peut etre ça je te dis demain,

Pour décoller les bouchons de fourche quand on a pas de cle à choc, il faut les chauffer à la lampe à souder, au moins 120° pour faire fondre la colle et utiliser une bonne douille sur un T coulissant muni d'une rallonge d'un mètre par exemple un tube, l'idéal étant d'etre deux, un qui force et un qui maintient la douille bien droite sur le bouchon.

Et un troisième qui tiens un manche de pioche passé dans la roue

Un pote est venu chercher des pièces du coup j'ai fouiné, j'ai un tube de 35 mm pas trop mal, filetages et gorges OK, zone de coulissement impec, quelques traces d'oxydation sur la partie supérieure entre les deux T comme souvent. Comme la potence est toujours en place, j'en ai même profité pour vérifier qu'il n'était pas flambé.

Juste pour clore l'histoire, je suis passé chez Mecatelier à La Creche, dans les deux chèvres, et il avait la pièce, qu'il m'a cédé pour 5 euros, j'ai pu reprendre mes conneries. A priori, c'est tout bon, j'espère ne pas devoir y retoucher de si tôt...
J'ai vu chez lui quelques belles machines aussi...

Pour 5 Euros, tu as eu chaîne, couronne, carter plastique et plongeur de fourche ? balèze !!

...j'ai raté quelque chose ?

Non, juste le tube de soutien (que certains appellent aussi plongeur, mais apparemment pas tout le monde)
C'est la pièce qui lie le tube de fourche au fourreau.

Au passage pour dépanner DB744DP avant qu'il ne trouve plus près de chez lui, j'ai cherché dans mon stock et je me suis aperçu qu'il existait trois types de plongeurs pour les fourche de 35 mm, à prendre en compte si un jour vous en cherchez un